Зайцев много не бывает. Нака и ее ушастый боекомплект

7 июля.
Попытка номер 2.

Стартуем из Майкопа на Псебай.
Там Пост ДПС перед поселком Белая Глина. Либо пропустят дальше, либо развернут обратно в Адыгею.

В итоге пускают, но проезд иногородним только после записи и проверки документов. Просят не контактировать с местными жителями, соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию.

Какие люди, какие массы? Нам нужны горы! И никаких людей желательно.
У нас есть еще 1,5 дня, чтобы увидеть Эльбрус.

На плато Бермамыт можно добраться 2 путями.
1) нормальной федеральной трассой Майкоп- Армавир - Пятигорск. И там уйти на село Учкекен.
2) поехать горными путями. Майкоп -Псебай-Верхняя Мара-перевал ГумБаши-Учкекен.

Выбор очевиден.
Конечно, горной дорогой. Там шансов попасть в республику намного больше,чем по федералке.

Перевал Гум-Баши (2187 м).
это официально самая высокогорная автомобильная дорога России.
Отсюда в безоблачную погоду открываются шикарные виды на весь главный Кавказский хребет. И на Эльбрус.

Эльбрус в облаках.
Но мы не унываем.
Едем дальше.

От села Учкекен до плато Бермамыт всего 30 км.

Но какие это 30 км!
В Учкекене было +32. На Бермамыте +14.
Представляете, да, какой перепад высот приходится на эти 30 км?

И тут срабатывает оптический обман. Ты едешь по плато, ты глазами не видишь подъем. А машина почему-то начинает рычать.
Ничего не понимаем. Двигателю будто кислорода не хватает слегка.
Смотрим на высоту. А там уже 2100м.
Паджерик красавчик, конечно, едет, прекрасно едет, вгрызается в камни. Там, где бензиновые рычали, наш просто пыхтел немного и ехал.


Дорога на Бермамыт.
Ну это мечта моего мужа. Он бредил этим местом уже года 4.
Сейчас это достаточно популярный маршрут
Есть 4 дороги к нему.
1) самая популярная и лайтовая дорога — через поселок Учкекен и далее по столбам ЛЭП на юг.
2) Второй маршрут – через Медовые водопады.
3) через посёлок Элькуш
4) через посёлок Кичи-Балык
И есть еще 5 вариант (для внедорожников)- через поселок Хасаут.
Ну, а кому все эти пути покажутся слишком скучными,то рассказывают про ещё один подъём (6 вариант)– с юга, с плато Бечасын. Этот путь будет самым длинным и самым сложным.

Медовые водопады мы просто проскочили мимо. Указателей там нет, точку в навигаторе не поставили.
Поэтому для первого раза выбрали самый лайтовый маршрут через Учкекен.

-Видишь там черно и молнии сверкают? Вот нам туда.

ориентир – две менгиры возле дороги.
Говорят, что менгиры эти остались ещё со времён Великого Шёлкового Пути… Но никаких археологических доказательств этому нет, так что не факт.

Сразу за ними есть ещё один приметный ориентир - две большие лужи по обеим сторонам от дороги.
Ну, а дальше дорога начнёт заметно уходить влево, к линии электропередач.
Едем вдоль столбов на юг. Эта ЛЭП выведет к самому плато.

Самый плохой участок этого маршрута – в районе горы Алебастровой.

Гадаем - упадет небо или не упадет?

Какие виды!!!!!!

Плато Бермамыт
Плато открыто всем ветрам, оно является зеркалом и творцом погоды всех городов КМВ, в советское время здесь функционировала метеостанция.
Иногда на территории плато можно наблюдать так называемый Брокенский призрак – в облаках появляются радужные круги с силуэтами людей. Ученые объясняют их появление преломлением солнечных лучей кристалликами льда. Также на плато бывает такое явление, как Огни Святого Эльма, при котором разряды молний накапливаются в камнях, которые впоследствии начинают светиться.

Светящиеся камни видели, но не придали особого значения. Про это явление узнала уже после поездки.

Большой Бермамыт, считается главной из этих вершин. Но это очередной оптический обман. Высота высшей точки Большого Бермамыта 2592 метра, что почти на 50 метров ниже Малого( 2643 метра). Малый Бермамыт это высшая точка Скалистого хребта, южной границы региона Кавказских Минеральных Вод.

Настя,это просто нереально красиво!

Это место стоит того, чтобы его увидеть!

Много легенд сложено о двуглавом Эльбрусе.
Одна из них гласит, что давным-давно Эльбрус был вовсе не двуглавой вершиной, а могучим и мудрым вождем богатырей Нартов. Вместе с богатырями он участвовал в мирных пирах и жестоких битвах, охотился и отдыхал в кругу друзей, загорался гневом и страдал от любви к прекрасным и гордым южным красавицам.

Еще в этой легенде говорится о том, что рядом с Эльбрусом всегда были два его верных стража, два пса. Они сопровождали богатыря на охоте, помогали ему в схватках с хищными зверями, ночами охраняли его сон. А когда нарты вместе с их вождем были наказаны богами за невинно пролитую кровь в междоусобной битве, и превратились в горы, у ног их хозяина – Эльбруса окаменели и его верные псы — Большой и Малый Бермамыт.

Вершины-стражи не только охраняют своего властелина, но и помогают увидеть его во всей своей красоте и мощи.

Из +34 в +14.

вау вау вау ! красота!

На северной окрестности Большого Бермамыта можно увидеть самые диковинные скалы, которые местные жители называют «Монахами».
Под воздействием природных стихий скальный выступ постепенно стал расслаиваться, в результате образовались каменные удивительные столбы, при определенном освещении сильно напоминающие человеческие фигуры.

Прям не верится, что в таких местах можно просто взять и побывать, да еще с детьми)) Настя, издавай путеводитель, я куплю!))

Настя, мне кажется у тебя вся квартира должна быть увешена этими огромными фотографиями! Как и где вы потом прячет всю эту красоту?! Просто восторг!!

Мы храним воспоминания в фотокнигах,в минифильмах, в отчетах (здесь и на Дроме) и в рассказах интересных историй (а их мы привозим из каждой поездки вагон) в кругу друзей или знакомых за бокалом вина или у костра)))

Самое сложно после всей этой красоты возвращаться к серой реальности.

Виды сногсшибательные! Просто потрясающе!

Кажется, что Бермамыт лежит у самого подножья Эльбруса. Но это очередной оптический обман.
На самом деле между ними около 30 километров.
Такой эффект создается за счет очень прозрачного воздуха.

На Бермамыте,как и на Лаго-Наки, погода весьма переменчива.
Мы въехали в черную тучи.
Пока доставали теплую одежду, пока переодевались, небо разделилось пополам.

Был сильный ветер, порывами детей даже немного сдувало.
Мы всерьез задумались "А стоит ли ночевать тут? Если сейчас +14, то до скольки опустится температура ночью? И не сдует ли нас палаткой вместе?"

Напомню, высота 2600метров.

Эльбрус затянут облаками.
На часах 17-00. Ставить палатку рано еще.
Решаем немного пройти по плато. ОТ Большого Бермамыта до Малого.

Дети бесятся. Можно хоть на ушах стоять, главное к краю плато не подходить. Ну и при сильных порывах ветрах, прижать попки к земле.
Ариныч воспринимает все буквально)

Перед поездкой прочитала трагическую историю Василия Гусева.
Дошли до мемориальной таблички. Помолчали. Посмотрели на искореженный L200 внизу.
"Как так и почему?".
Пологий участок. Никаких скатов. Ничего. Как он туда сорвался?!
Одни вопросы. И предупреждение всем нам - Горы сильнее нас.Они красивы и коварны.


Пока мы гуляли небо прояснилось, ветер стих.
И, о чудо, Эльбрус стал открываться!
Это совершенно потрясающее зрелище.

Мы осмотрели то самое место, где все ставят палатки. Не вдохновились. Во-первых уклон. Во-вторых камни.
Единственное нормально место было уже занято.

Вернулись на Большой Бермамыт на самое первое место.

Именно тут мы познакомились с ребятами из Питера.

Случайности не случайны
Когда мы только заехали на плато, то первым делом в черной туче увидели Паджерика.

- О, смотри, Падж стоит!
- И бокс как у нас.
- И душ походный как у нас!

Подъезжаем ближе.
- Ы, смотри и "тапки как у нас".

Естественно, муж тут же пошел знакомиться.
Ребята из Питера. То же встают тут с ночевкой. С палаткой.
То же любители непопсовых маршрутов.
И даже состав экипажа одинаковый у нас. 2 взрослых+2 ребенка (мальчик 7 лет, девочка почти 4 года).

Ставим машины, между машинами ставим палатки. Если ветер будет с запада, то нас всех закрывает питерский Паджерик. Если ветер будет с востока, то нас закрывает наш Паджерик.

Самый страшный ветер - ветер с севера. Тогда нас унесет в обрыв.
При любом раскладе крепим палатки капитально., встаем подальше от обрыва.

И тут происходит невероятное.
Эльбрус открывается! Весь!

Крышесносный красавец! Величественный и могучий Эль в лучах закатного солнца.

Ближе к сумеркам подъезжает группа байкеров. Встают на ночевку ближе к обрыву.
Все.
Больше никого.
Играет Би2. Все поют, дети танцуют, мамы на волне эйфории тоже пританцовывают. Папы накрывают ужин, объединяем "бренды", накрываем всех сверху нашим шатром, так как небо над нами начинает сверкать, греметь и капать.

Прекрасно общаемся. И понимаем, что ни мы, ни они не взяли никаких согревательных напитков кроме чая и кофе.

Ставим будильники на 5 утра и расходимся по палаткам.

мне хочется плакать от эмоций,когда я такое читаю)
хоть это всё и не со мной)
вы оч крутые) и путешествия ваши) и это Россия!!!!!!!блин,круто)

В России много удивительных и прекрасных мест.

8 июля
По рассказам ночью небо здесь чистое и звездное. И Эльбрус сказочно подсвечивается Луной.
Но... нам не повезло в этом плане. Небо было в тучах. Хорошо хоть дождь так и не пошел.

5 утра.
Выползаем из палаток. Ради одного единственного - увидеть и сфотографировать Эль на рассвете.
Ради красивых фотографий я захватила с собой белое платье. Ну это же прекрасная идея - босиком, в белом воздушном платье на фоне Эльбруса.

Хахаха, сказал Эль.
+12.
Какое нафиг платье??? Где-то там мои шерстяные носки и шапка?

Самое запоминающееся - 6 утра, я сижу на краю Бермамыта. Полный штиль. Я пью восхитительный кофе с видом на Эльбрус. Ну и фиг с ним с платьем и красивой фоткой.

фотка все равно огонь)
а в +12 я бы пуховичок надела,а ты в кофте,ахаха)

там нет влажности и утром не было ветра. Поэтому +12 - это просто +12.
На мне тельник, кофта и синтепоновая жилетка)
Ну и шерстяные носки

Через час проснутся дети, над Бермамытом выглянет солнышко, а Эльбрус скроется за облаками.

Но Мы успели. Мы его увидели!

Планов как таковых у нас нет. Есть места, которые мы бы хотели посетить. Но четкой привязки к датам нет. И нет никаких данных о том, снят ли карантин там.
Мужчины наши уговаривают ехать не сразу на Джилы Су, а посмотреть Малый Бермамыт.
"Вон там мы видели дрогу".

Все самые веселые приключения начинаются с подобной фразы.

- Ну, поехали. Только обратно возвращаться обязательно как приехали - через Учкекен. Ок?
- Конечно! - хором отвечают мальчики.

Стоило сразу заподозрить неладное

Я там выше писала, про 6ой вариант маршрута, для особо "долбанутых". Ну вот мы спустились как раз по нему

В одиночку не сунулись бы не мы, не они. А так - 2 Паджерика ничего не боятся.
Адовый угол спуска. Скорость 5 км/ч, Когда машина разгонялась до 9 км/ч, я шипела "Заяц, тормози, куда разогнался!"
Паджерик вгрызался просто в камни.

Для гор это ещё нормальная дорога))) а вообще, на самом деле, все самое интересное начинается там, где хорошие дороги заканчиваются! Это места не для всех)

Дада, самые замечательные приключения начинаются там, где заканчивается асфальт

Тут тоже на фото оптический обман. Видно только уклон.
А там под колесами "сыпуха" + промоины после дождей +местами острые большие камни. Но самая пакость - это сыпуха.

После того как мы спустились. Девочки в один голос сказали - обратно подниматься тут не будем!
Ищем другую дорогу.

Изучали карты.Если ехать строго на юг, на Эльбрус, то мы должны в каком-то месте выехать на трассу Кисловодск - Джилы Су.

Ну как-то так и поехали. Ориентируясь на Эльбрус.
Связи нет.
Мальчики общаются по рациям. (Всегда берем их с собой, даже если едем одной машиной. Каждый год находим им применение).

Красота вокруг нереальная.
Едем не больше 30км/ч. Там, где дорога не ахти, скорость сбавляем до 9 км/ч.

Через пару часов, проехав км 50, мы выбираемся в цивилизацию.
Ехать по асфальту непривычно.

В 2014 году от Кисловодска проложили новую асфальтовую дорогу на Джилы-Су (почти 80км). Дорога просто идеальная. Стоят знаки, разметка, отбойники, всё новенькое. Трафика как такового нет. Едешь и кайфуешь. Но нужно быть осторожным и уверенным в своих тормозах на 200%.
Есть и серпантины, и хорошие спуски-подъемы.

Ну а виды вокруг такие, что хочется фотографировать каждые 10 метров.

Последний спуск-подъем и перед нами уже Джилы-Су.
И даже видно водопад Кызыл-Су

обожаю Настины отчеты, такое виртуальное путешествие по сказочным местам... Настюш, не останавливайся!!!

Это точно!И очень понимаешь выражение,что "красота в глазах смотрящего".

Девочки, спасибо

Джилы-Су
«Теплая вода», как переводится название урочища.

Урочище Джилы-Су расположено на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров.
Помимо 14 нарзановых источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы Эльбруса.
А еще масса возможностей для трекинга, скалолазания и прочих видов активного отдыха.

Но в связи с карантином, Джилы Су еще закрыто. Проехать и погулять можно. Оставаться с ночевой на поляне нельзя.
Да и вообще нигде нельзя вставать с палаткой. Ездят егеря - штрафуют.

Ждем пока поток воды с неба немного сбавит силу, утеляемся, кутаемся в дождевики, берем с собой только телефоны. И идем смотреть самый высокий водопад Султан-Су (40 метров).
Этот водопад считают одним из самых зрелищных водопадов Северного Приэльбрусья и наиболее живописным в окрестностях теплых источников Джилы-Су.

Мы хотели встать лагерем на пару дней. И сделать с детьми небольшие дневные вылазки.
Посмотреть Калинов Мост, Поляну Эммануэля, Каменные Грибы и долину Немецкий аэропорт.

Так как ставить лагерь в Джилы Су нельзя, спускаемся в долину реки Малка.
Ищем место, чтобы спрятаться от дороги. Про егерей на красном Рэнджике нам рассказал тут каждый второй.

Место не нашли. Везде коровьи лепешки. Поставить некуда палатку, все заминировано.
Ставить близко к реке не решились. Дождь идет, не дай Бог уровень воды поднимется. Смоет нафиг.

Мы с Леной ратуем за то, чтобы ехать в Кисловодск и там искать жилье. Помыться хоть. Да и впечатлений за эти 2 дня у всех уже очень много.
Костя смотрит, что на поляне Эммануэля есть отметка "Палаточный лагерь".
Но ни он, ни я не видели ни одного отчета о том, чтобы на Поляну Эммануэля кто-то ездил на машине.
Про трекинг туда читала. Про машину -нет.

Смущает ли этот факт меня - да.
Моего мужа? - Ни разу!
Аргумент мальчиков - "Ну, мы съездим, посмотрим, если не понравится место, поедем в Кисловодск. Тут 30 км всего. А у нас еще 3 часа за заката."

Не верьте мужикам

Дорога до Поляны Эммануэля.
По горе Сирх идет грунтовая дорога в альплагерь. Максимальная высота дороги 2850м.
Как только мы въехали на эту грунтовую дорогу стало понятно, что эти 30 км я запомню надолго.
Мы их ехали час.
Все это время я сжимала дверную ручку до побелевших костяшек.
Дорогая узкая, с большими камнями, с ямами, лужами, промоинами.
С одной стороны гора, с другой крутой склон. До ближайшего места приземления лететь метров 100.
Добавим ко всей этой картине облако, плотно севшее на гору Сирх, и моросящий дождь.

Мы шкрябали "крюком", пузиком (ага, клиренс у Паджерика приличный),вывешивались в диагоналку. Один раз выскребли лишь на одном колесе, остальные 3 висели в воздухе.

Страшно - не то слово.

Но и развернуться назад просто негде. Совсем. Никак.

Спуск с горы -это еще круче "веселье". Он очень крутой, кроме того вдоль дороги тянется огромная промоина в виде оврага( тут-то мы и выскребали на 1 колесе).
Вниз мы спустились в одном месте почти юзом.

Естественно, об обратной дороге сегодня не было никакой речи.

Нашли ту самую точку " Палаточный лагерь". Знак - Палатки не ставить. Да и место так себе - уклон, камни.
Тем временем дождь пошел сильнее.
Пробегал мимо дедушка местный. Спросили его можно встать с палаткой?
Он говорит - лагерь на том берегу реки. Но вброд сейчас не суйтесь! (Да как-то неочень-то и хотелось нам вброд"). Встаньте воооон там, за пастушьим домиком.

Доехали. Вокруг снова коровьи мины. И дождь.

Тут от эмоций, непростых дорог сегодняшнего дня и особенно последнего часа езды, у меня просто сдают нервы.
Я огрызаюсь на мужа, что никуда из машины не выйду. Пусть идет и ставит сам палатку, и спит в этой мокрой палатке (у нас сначала ставится внутренняя палатка, а потом сверху накидывается внешняя).

Дождь на высоте 2500метров - это будто на тебя ведро воды выливают.

Небо в горах ближе и суровее.

Через 20 минут мокрый Заяц пришел мириться. Пришлось вылезать из своего теплого укрытия и ставить лагерь.
Ужин сам себя не приготовит, а дети такие голодные, что готовы съесть родителей без соли и хлеба.

9 июля.
На удивление ночью не замерзли, хотя полночи шел дождь и температура была в районе +10.
Пригодилась целая сумка теплых вещей.
А то все смеялись - зачем тебе столько теплых вещей, вы ведь на юг едете.
Ну-ну.

Утро встретило нас солнышком и пролетающим в метре от нашей палатки стервятником ( размах каждого крыла по метру. Огромная птица!)


Эльбрус был перед нами. Сразу за рекой. Но он был скрыт облаками.

Первыми Эльбрус покорили члены экспедиции, которой руководил русский генерал Георгий Эммануэль.
Согласно надписи, выбитой на камне, с 8 по 11 июля 1829 года здесь располагался базовый лагерь первых покорителей Эльбруса. Первым, взошедшим на Эльбрус, стал проводник группы, местный житель, Киллар Хаширов. Высота 5 421 м была покорена только им: остальные 30 альпинистов поднялись довольно значительно, но вершины не достигли. Сам генерал наблюдал за восхождением из лагеря с помощью подзорной трубы.
Сейчас места здесь, хоть и довольно дикие, но не без признаков цивилизации. На поляне Эммануэля базируется пункт МЧС.
В сезон поляна полна альпинистов. Здесь они проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус.

Связь тут исключительно «Мегафон», вышка как раз расположена на горе Сирх.

Обратный путь так же пощекотал нам нервишки. После дождя подъем был очень непростым.

Виды, конечно, с горы Сирх прекрасные. Вся лента дороги на Джилсы Су как на ладони.

А за спиной белой шапкой в облаках стоит Эльбрус.

вот так даже нагляднее)

Поехать еще раз от Кисловодска в Джилы Су - обязательно! И всем советую. Дорога отличная, виды крышесносные.

Поехать на Поляну Эммануэля через гору Сирх - нафиг-нафиг-нафиг.